Баня из вагон-бытовки своими руками

Очень часто после строительства дома на площадке остается б/у бытовки. Хозяева могут приспособить их под склад инструмента или стройматериалов. Но не многие догадываются, что из этого сооружения можно сделать небольшую и удобную баню.

Какие преимущества:
- экономия средств;
- легко продать;
- вы не обязаны соблюдать нормативные расстояния от соседских участков, т.к. бытовка по нормам - временное сооружение;
- баню можно с легкостью переместить с одного участка на другой;

1. Расположение на участке

В первую очередь, стоит помнить, что баня, пожалуй, самое пожароопасное строение на Вашем участке. Несмотря на то, что добросовестные хозяева используют специальные пропитки для придания дереву огнестойкости, бани из бруса горят как спички. Поэтому, здание бани следует располагать вдали от основных жилых построек.

По санитарным нормам:

СНиП 30-02-97

6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно–бытовым условиям должны быть, м:

от садового дома и погреба до уборной – 12;
до душа, бани и сауны – 8;
от колодца до уборной и компостного устройства – 8;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны – 12;
от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы – 7.

По противопожарным нормам согласно тому же СНиП 30-02-97 следует соблюдать расстояние в 15 метров от строений соседнего участка. (п.6.5.* Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются.) В любом случае - бытовка относится к временным сооружениям и на нее нормы не распространяются.

2. Фундамент

Iconbyt Fundament Pod Bytovku1

В чем преимущество бытовки перед каркасной или кирпичной баней? Для бытовки какого-то особенного фундамента не требуется. Достаточно подложить под опорный профиль обрезные доски, брус, шлакоблок, в общем, что-нибудь, что дало бы неплохую опору и позволило выровнять пол под нужным углом. Если же вы не собираетесь куда-либо передвигать свое здание, то можно раскошелиться и на «капитальный» фундамент в виде фундаментных блоков или, например, очень популярных сейчас винтовых свай. Однако, при наличии прочного металлического каркаса, в этом нет особой необходимости.

3. Планировка бани

В первую очередь необходимо учитывать, что помещение парной желательно отделить от комнаты отдыха, чтобы туда не проникал пар, создавая избыточную влажность в помещении. Двери, по нормам пожарной безопасности, обязательно должны открываться наружу.

Размеры парной не рекомендуется делать больше 2,2х2,5 метров, а высоту более 2,3 м, т.к. в большом помещении труднее контролировать микроклимат. Кроме того - чем больше объем помещения, тем мощнее и, соответственно, дороже будет печь. Нас это вполне устраивает, т.к. стандартный размер блок-контейнера 2,45 м по наружным стенам, внутри, в зависимости от "пирога" стены ориентировочно 2,3 м. Для парилки оптимальнее всего будет отступить от торцевой стены бытовки - 1,5- 2 м и сделать перегородку, разделяющую помещения парной и моечной.

Для внутренней отделки парной чаще всего используют липовую вагонку. Но можно съэкономить и обойтись сосновой. Либо совместить: низ, закрытый лавками, отделать сосновой вагонкой (температура в нижней части парной все равно не поднимается выше 60 С° ), а верх - облагородить липой.

Дверь в парилку можно сделать деревянную или стеклянную. Стеклянная дверь дороже, но практичнее. Она гарантированно не деформируется от пара и влажности. Зато деревянная лучше держит тепло в помещении. Не будет потерь мощности печки. Оптимальный размер проема 1,93х0,76 м, т.к. самый распространенный размер двери в сауну 1,9х0,7 м.

Полок:

Делать полок больше двух уровней смысла нет! Длинна полки должна быть больше высоты человека. 2,2м-2,3м - отличная длинна, но и 2м в крайнем случае подойдет. Ширину полки достаточно сделать 60-70см (можно и больше, но тогда не очень удобно буден на ней сидеть. Но это не страшно)
Должно быть удобно и парильщику. У того кто парит должен быть прямой “доступ к телу”. т. е. по-хорошему между парильщиком и верхней полкой не должно быть нижней полки, так как если она будет - парильщику придется нагибаться, чтобы дотянуться - это дополнительная нагрузка на спину парильщика. А ведь парильщик получает значительно больше нагузок (как тепловых, так и физических), чем тот, кого парят. А представь себе, что нужно минут 10 простоять нагнувшись - у любого спина заболит.

4. Утепление и экологическая безопасность

Основное предназначение конструкции бани – хранить тепло, поэтому теплоизоляции бытовки – бани следует уделить особое внимание. Я не рекомендую использовать в качестве теплоизоляции парной такие материалы, как пенополистирол. Споры о вреде пенополистирола не утихают до сих пор. Наши производители не всегда соблюдают правила и нормы производства, поэтому в пенополистиролах низкого качества часто присутствует, собственно, сам стирол, который является высокотоксичным веществом. Пенополистирол по пожаростойкости имеет группу горючести Г1 ( горючие).

Рекомендую использовать в качестве теплоизоляции негорючие утеплители например минеральную (ISOVER) или каменную вату (ROCKWOOL) (группа горючести Г4 – негорючие).
Баня обязательно должна быть утеплена по контуру (стены, пол, потолок). Обычно в теплых южных условиях Краснодарского края утепление пола в бытовке производители считают излишним, поскольку это вызывает удорожание конструкции и дополнительные затраты на защиту утеплителя пола от влаги подшивкой снизу оцинкованным стальным листом.
В помещении парной желательно снять со стен и потолка все пластиковые материалы – обшивку ПВХ панелями, электропроводку в кабель-каналах, выключатели и пр.

5. Электропроводка

В парной электропроводку желательно прокладывать под утеплителем. Обязательно (!) использовать жаростойкий провод и прокладывать кабель в металлорукаве.
Печку желательно подключать через автомат с дифференциальной защитой.

6. Гидроизоляция

Ban6 Для гидроизоляции с наружной стороны утеплителя лучше всего использовать ветрозащитную трехслойную супердиффузионную мембрану Ютавек или аналог. Эта пленка надежно защитит конструкцию бани-бытовки от ветра, воды, а также сможет обеспечить свободный выход излишней влаги из помещения.

Обычно она применяется в качестве подкровельной пленки для защиты от дождя и снега, но подойдет и в данном случае. Крепить ее нужно белой стороной к утеплителю, темной стороной наружу. Продается она в рулонах 1,5х50м.

7. Теплоотражатель

Поверх утеплителя стены, пол и потолок в парной отделываются фольгобумагой (фольгой внутрь помещения), она легко крепится к деревянным брускам степлером, а швы проклеиваются металлическим скотчем.

8. Устройство печи-каменки для бани.

Печь лучше выбирать известных производителей вроде Harvia, Ермак и пр. Можно купить и другие аналоги, но тогда, в случае, если печь выйдет из строя, поиск запасных деталей может оказаться для вас проблемой. Пространство за печкой необходимо отделать жаростойким материалом, для этих целей вполне подойдет стальной оцинкованный лист. Если вы хотите отделать пространство за печкой плиткой, то в качестве основания под плитку лучше использовать жаростойкий гипсокартон. Плитку рядом с печкой следует брать жаростойкую, клинкерную, и крепить ее не обычным плиточным клеем, а приобрести клей Литокол или аналог.

Этот клей разводится не водой, а специальным молочком Латексколом.
Над печкой пригодится специальный экран из нержавейки или оцинкованной стали. Во-первых, благодаря экрану тепло будет лучше передаваться на полки, а во-вторых, вагонка над печкой не будет темнеть от высокой температуры. Экран следует устанавливать под углом. Низ экрана вы прикрепите к стене, а верхнюю часть – к потолку бытовки длинными шурупами сквозь маленькие 30мм бруски для того, чтобы температура от экрана не передавалась на стену.
Для того, чтобы тепло печки использовалось не только в парной, но и грело остальные помещения, в перегородке, отделяющей парную, ближе к полу в месте расположения каменки можно сделать отверстие диаметром 100 мм с гофрированной металлической трубой. С обратной стороны это отверстие закрывается вентиляционной решеткой.